... к Оглавлению

Глава 4. Уход и защита винограда.

Содержание главы

4.1. Календарь работ на винограднике.
4.2. Зеленые операции на винограднике.
4.3. Основные правила полива винограда.
4.4. Подкормка винограда.
       4.4.1. Основные принципы подкормки винограда.
       4.4.2. Питание винограда по фазам вегетации.
       4.4.3. Корневая подкормка винограда.
       4.4.4. Внекорневая (листовая) подкормка винограда.
4.5. Защита винограда.
       4.5.1. Химическая защита винограда от болезней.
       4.5.2. Таблица фунгицидов для обработки винограда.
       4.5.3. Химическая защита винограда от насекомых и клещей.
       4.5.4. Таблица инсектицидов / акарицидов для защиты винограда.
       4.5.5. Защита винограда от морозов.
              4.5.5.1. Укрытие винограда на зиму.
              4.5.5.2.Суть зимнего укрытия винограда.
              4.5.5.3. Защита винограда от весенних заморозков.
4.6. Проблема растрескивания ягод винограда.
4.7. Расчет нагрузки виноградного куста урожаем.
4.8. Проблема нормировки урожая винограда.

4.1. Календарь работ на винограднике

Для занятых людей составил календарь работ на винограднике
один-два раза в неделю, например, по выходным

Новичка может "отпугнуть" обилие необходимых работ. Но не всё так "страшно".

Виноград очень живучее растение. Если подобрать "неприхотливые" сорта, то за ним можно и не ухаживать. Можно посадить черенком, сунув просто как палку в землю. Можно не обрабатывать, можно не подкармливать, можно вообще не поливать! Однако, как говорил М. Жванецкий, можно всё это и не делать, если результат не так уж и важен...

4.2. Зеленые операции на винограднике

Зеленые операции – это операции с вегетирующими частями растения. Их надо проводить своевременно, когда зеленые части растения еще нежные и легко удаляются без применения режущего инструмента (пальцами, ногтями). Зеленые операции проводят чаще всего перед опрыскиванием и подкормкой (поливом) винограда.

К зеленым операциям относятся:

1) Подвязка винограда. Сухая подвязка – подвязывание весной рукавов и лозы к нижней проволоке горизонтально. Зеленая подвязка – подвязывание побегов к проволокам вертикально по мере их роста.

Существует 2 способа подвязывания побегов:

- Привязывание побега поперек к очередной проволоке (восьмеркой, чтобы побег не касался проволоки), до которой они доросли в данный момент. Этот способ лучше подходит для одноплоскостной шпалеры. Преимущества: минимум веревки; хорошая фиксация. Недостатки: большое количество проволок на шпалере (через каждые 15-20 см.); подвязывать приходится несколько раз при каждом достижении побегом очередной проволоки.

- Привязывание побега вдоль него сверху вниз от лозы до верхней проволоки (обкрутив побег) - "помидорный" способ. Лучше подходит для двухплоскостной шпалеры. Недостатки: длинная веревка – большой расход. Достоинства: достаточно 2-3-х проволок; один раз подвязал и «забыл»:

Расстояние между подвязанными побегами в одной плоскости должно быть около 10 сантиметров. Если побегам «не хватает места», то их удаляют. Есть узбекская пословица, которая в переводе звучит примерно так: "И сказала лоза лозе – уйди от меня и я рожу за тебя!".

2) Удаление двойников (тройников и т.п.) – лишних побегов из замещающих почек одного глазка. Из одного глазка должен выходить один побег (оставляют самый сильный).

3) Выламывание «лишних» побегов. Побеги должны располагаться вертикально в среднем на расстоянии 10 см друг от друга в одной плоскости (для одноплоскостной шпалеры), иначе это приведет к загущению и, как следствие, к плохой проветриваемости растения.

4) Нормировка - удаление "лишних" соцветий и гроздей винограда. Подробнее в п. 4.8.

5) Удаление усиков. Усики являются видоизмененными соцветиями и предназначены для прикрепления побега к опоре. Побеги подвязывают к шпалере, а все усики удаляют (постоянно), т.к. на их рост расходуется много питательных веществ.

6) Весенняя чеканка – прищипывание верхушек плодоносных побегов (точки роста) на 3-5 см за 2-3 дня до начала цветения с целью привлечения дополнительных питательных веществ к соцветиям. Рост побега во время цветения временно замедляется, улучшается опыление, уменьшается осыпание и горошение. Это положительно сказывается на качестве ягод и гроздей, урожайности куста. Но, за счет увеличения урожая, созревание ягод и накопление сахара насколько затягивается. Далее точка роста образуется из верхнего пасынка и рост побега возобновляется.

7) Пасынкование - удаление (прищипка) пасынков (побегов из пазух листьев). Пасынки нужны для замены пострадавшего побега или пополнения недостаточной зеленой массы. Если куст нормально развивается, то пасынки обычно прищипывают после 2-го листа и только после того как на них появятся 5-6 листьев, но длиной не более 50 см. Вторичные пасынки (из пазух листьев пасынков) прищипывают после 1-го листа или удаляют. Полное удаление пасынков может привести к сильному росту ("жированию") побегов. При пасынковании необходимо оставлять 1-2 верхних пасынка целыми, как резерв для точки роста в случае, например, поломки верхушки побега или проведения чеканки.

8) Прореживание листьев проводят для лучшего проветривания куста при его загущенности.

9) Открытие гроздей солнцу  (удаление листьев в зоне грозди) проводят за 7-14 дней до полного созревания, но только если температура воздуха днем в тени не превышает 32°С. При большей температуре ягоды под солнцем получают ожоги, пекутся и вянут. При этом лист напротив грозди желательно оставлять.

10) Летняя чеканка – прищипка плодоносных побегов над 8-12 листом от грозди не ранее, чем за 5-7 дней до созревания с целью привлечь дополнительный ассимилят к ягодам. Чеканка выше верхней проволоки выполняется после выпрямления верхушек – коронок (т.е. замедления роста побегов). В любом случае необходимо оставить 1-2 верхних пасынка (точку роста!).
   Внимание, при всех операциях у побега всегда должна оставаться т.н. "точка роста", т.е. целая коронка из которой он будет развиваться далее.
   Часто весной (когда побеги еще нежные) ветром обламывается верхушка побега, в этом случае её легко заменит верхний пасынок.
   Необходимо также отметить, что некоторые т.н. "виноградари" советуют оставлять 1-3 листа над гроздью, а остальные обрезать (мол, чтобы сила корней уходила на гроздь, а не на "ботву"). Вот что написано в одной популярной "умной" книжке: "Когда над кистями вырастает примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3-5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал...". А я попробовал: кисть так и не "дожила" до созревания - завяла! Этого категорически делать нельзя! Гроздь (особенно крупную) питают не менее 10-12 листьев над ней.
   Ещё Ленц Мозер указывал, что виноград многолетнее растение (это Вам не помидоры...). И если Вас не интересует дальнейшая "судьба" куста винограда, то можно попробовать истощить запасы питательных веществ на одну единственную гроздь в этом сезоне, удалив верхние листья...
   Вовремя проведенная чеканка останавливает рост побега, обеспечивает дополнительное питание грозди, ускоряет созревание и накопление сахара в ягодах, улучшает (но не ускоряет) вызревание лозы. Слабо растущие побеги и кусты в чеканке не нуждаются.
   Чеканка, проведенная слишком рано, "отнимет силы" на "поиски" и восстановление точки роста, что приведет к затягиванию созревания и уменьшению накопления сахара в ягодах.

11) Удаление нижних листьев в конце лета для ускорения вызревания лозы.

12) Осенняя обрезка лозы. Все листья и невызревшая (зеленая) часть лозы удаляются (!). Далее формируется плодовое звено = стрелка плодоношения (обрезается по сорту или на количество глазков = толщине лозы в мм) + сучек замещения, это плодовое звено будущего года (обрезается на 2-3 глазка, всегда должен находиться с внешней стороны куста (!) – к земле).

Пару слов о восстановлении винограда после зимних морозов. Если после открытия куста весной ни одна почка не выжила (не набухла, сухая, на срезе серая), то куст обрезают, как говорят, «на черную головку», или на сленге – «на обратный рост» (в данном контексте повторный рост). Т.е. обрезают всю лозу, а может и все рукава, оставляя только голову куста. И ждут до середины июля, когда появятся новые побеги из спящих почек головы или волчки из подземного штамба.

Есть и другие зеленые операции на виноградном кусте (например, катаровка - удаление росяных корней, кольцевание, прореживание ягод в гроздях, удаление горошения), но эффективность и необходимость их спорна.

4.3. Основные правила полива винограда

Виноград – засухоустойчивое растение. Однако для производства 1-го кг ягод винограду требуется около 600 л влаги в год! 1 квадратный метр листовой поверхности винограда испаряет за сутки до 1,5 л воды!

1) Взрослые кусты поливают редко, но обильно с глубоким промоканием почвы - не менее 40 л под куст.

2) Влага должна поступать преимущественно в зону корней на глубину 20-60 см. Для этого устанавливают поливочные трубы. Или осуществляют полив, например, в пробитые ломов скважины по периметру куста, глубиной 40 см.

3) Поверхностный полив приведет к нежелательному росту росяных корней и развитию грибковых болезней.

4) Вода не должна долго застаиваться у корней. Поэтому на тяжелых почвах (черноземах, суглинке) необходим дренаж. Кстати, виноград вообще «не удаётся» на заболоченных почвах.

5) Во время цветения виноград, как правило, не поливают, т.к. это может привести к плохому завязыванию ягод и осыпанию завязи. Исключением является капельный полив, когда дозы менее ударные.

6) В момент созревания ягод (после их размягчения и увеличения в размерах) виноград обычно не поливают, т.к. дополнительное поступление влаги может привести к их растрескиванию и замедлению созревания и накопления сахара. Однако некоторые виноградари, опасаясь дождей в этот период, наоборот регулярно поливают виноград, «приучая его» к избытку влаги, что приводит к положительным результатам.

7) Примерные сроки полива винограда:
- после распускания почек и начала бурного роста побегов;
- перед началом цветения;
- после цветения и начала быстрого роста ягод;
- начало размягчения и окрашивания ягод, т.е. начало созревания;
- после сбора урожая;
- под зиму.

8) Перед зимой необходимо насытить почву влагой (влагозарядковый полив). Это резко увеличит морозоустойчивость корней (теплоемкость почвы). Таджикская пословица гласит: «Много влаги зимой – урожай винограда большой».

9) Виноград обычно поливают после листовой химической обработки для «снятия стресса».

10) Полив винограда совмещают с корневой подкормкой водорастворимыми удобрениями – это называется фертиграцией.

4.4. Подкормка винограда

4.4.1. Основные принципы подкормки винограда

1) Сбалансированность. Удобрения необходимо вносить комплексно, чтобы не было перекоса, избытка или недостатка какого-либо вещества.

В биохимии существует ЗАКОН МИНИМУМА ЛИБИХА: Если один из элементов питания присутствует в почве в недостатке, то и все другие элементы будут усваиваться растением настолько, насколько это позволит дефицитный элемент. «Лишние» элементы либо улетучиваются, либо накапливаются в почве, переходят в трудно усваиваемые формы, практически отравляя её.

2) Своевременность. Т.е. вносить питательные вещества именно тогда, когда это максимально необходимо.

3) Постепенность. Удобрения лучше усваиваются, если вносятся малыми дозами.

4) Пропорциональность. Вносить питательные вещества только в том объёме, сколько выносится из почвы в процессе жизнедеятельности растения.

5) Осознанность действий. Необходимо всегда понимать для чего вносится то или иное вещество, к каким последствиям это приведет.

6) Принцип обратной связи. Количество внесения удобрений нужно варьировать в зависимости от объёма урожая и ориентируясь на «зеленую» диагностику состояния и состава почвы. Основной способ определения потребности в минеральных веществах это листовая диагностика. В большинстве случаев, по состоянию листьев и куста в целом можно судить какого элемента не хватает. Таким образом, можно добавить в подкормку недостающее вещество.

7) Принцип минимального вреда. Если можно обойтись без минеральной подкормки, то лучше сделать это или применять минимальные дозы.

Надо понимать, что длительное и в большом количестве внесение в почву минеральных удобрение ведет к подавлению микробиологической активности, минерализации гумуса, разрушению почвенной структуры, накоплению корневых выделений, накоплению излишков минеральных удобрений. Эти процессы развиваются постепенно и неминуемо ведут к разрушению и гибели почвы. Длительность процесса и конечный результат зависят от исходного плодородия почвы. Чем она плодороднее, тем дольше будет сопротивляться разрушению.

К внесению в почву минеральных удобрений нужно относиться как к необходимому злу. Вред, приносимый высокими дозами минеральных удобрений, можно частично снизить внесением органических удобрений.

Таким образом, минеральные и органические удобрения необходимо обязательно чередовать.

Удобрения, содержащие азот применять во второй половине лета необходимо «с осторожностью», иначе созревание ягод будет затягиваться, побеги будут "жировать", а лоза не вызреет и куст не подготовится к зиме.

4.4.2. Питание винограда по фазам вегетации

1) Фаза покоя. В это время корни медленно «работают» – преобразуют содержащиеся в почве минеральные вещества в органические и накапливают их.

2) Фаза начала сокодвижения: «плач лозы», набухание почек. В это время корни практически не потребляют питательных веществ, только насыщают влагой стебли и почки винограда.

3) Распускание почек, появление побегов и первых листьев, начало процесса фотосинтеза. В этой фазе виноград потребляет в основном накопленные за предыдущий год питательные вещества в стеблях и корнях. Потребление минеральных веществ из почвы незначительное. В это время производят первый полив винограда с восполнением макроэлементов.

4) Активный рост побегов, появление и развитие соцветий. Побеги начинают расти очень быстро (до 10 см в сутки), «требуют» повышенного питания. Наряду с продолжением расходования запасенных питательных веществ виноград начинает сильнее потреблять минеральные вещества из почвы. Подкормку увеличивают. Для развития соцветий возрастает потребность в калии и магнии. Происходит также интенсивное поглощение фосфора, который способствует росту корней. Для усиления фотосинтеза производят орошение листьев винограда с добавлением комплексных удобрений, желательно с легкоусваиваемыми аминокислотами.

5) Фаза цветения. Во время цветения продолжается высокое потребление виноградом питательных веществ. Однако поливать в это время нецелесообразно, т.к. излишняя влага может привести (как уже отмечалось) к плохому завязыванию и опаданию завязи. Для лучшего завязывания в этот период имеет смысл произвести внекорневую подкормку препаратом бора.

6) Стадия «гороха» - активный рост ягод. Пик потребления азота. Содержание фосфора в подкормке в этот период тоже должно быть высоким, т.к. он способствует уменьшению содержания нитратов в ягодах. В баковую смесь для обработки листьев наряду с фунгицидами и инсектицидами можно добавить комплексные микроудобрения в хелатной форме.

7) Начало созревания ягод. В этот период избыток азота приводит к замедлению созревания ягод. Высокое содержание в подкормке калия и магния способствует накоплению сахара. Если в этот период и далее есть угроза растрескивания ягод (например, дождливая погода или (и) поражение оидиумом), то совместно с фунгицидами необходимо произвести внекорневую подкормку препаратами кальция и бора.

8) Полное созревание ягод. Сбор урожая. В этот период винограда не поливают, т.к. это приведет к затягиванию созревания и возможному растрескиванию ягод, а также замедлению вызревания лозы.

9) Вызревание лозы. В конце вегетации опять появляется потребность в минеральных веществах, в том числе и азоте. Виноград накапливает питательные вещества к следующему сезону. В это время при корневой подкормке необходимо сделать акцент на калий, способствующий вызреванию лозы. Листовая подкормка препаратами цинка будет способствовать повышению морозоустойчивости винограда.

10) Листопад. По окончанию вегетации необходимо произвести обильный влагозарядковый полив. В этот период имеет смысл внести в почву органические удобрения в виде перегнившего навоза (один раз в 3 года).

4.4.3. Корневая подкормка винограда

Считается, что составить схему подкормки для конкретного виноградника довольно сложная задача. Нужно знать состав почвы, её структуру (чернозем, суглинок, песок), плотность посадки, вес урожая в предыдущие годы, общую площадь листьев, количество выноса минеральных веществ и может ещё чего…

Однако можно ввести определенные допущения, которые возможно и не совсем правильные, но кажутся вполне логичными:

1) Совсем не обязательно знать минеральный состав почвы, достаточно знать, сколько один килограмм винограда выносит каждого минерального вещества и сколько килограмм мы собрали в прошлом году. У нас же задача – получить урожай, а не улучшить состав почве. Т.е. мы должны восполнить ровно столько, сколько потратили.

2) Плотность посадки кустов берем рекомендуемую: 2 м х 2,5 м = 5 кв.м на куст, т.е. на 1 га получаем 2000 кустов.

3) Исходя из повышенной плодородности почвы в ЦЧР и вредности внесения большого количества минеральных удобрений, устанавливаем величины основных минеральных веществ (с учётом зеленой массы, обрезки и коэффициентов усвояемости) в размере:

  При 5 кг урожая с куста: Азот (N) = 30-35 г, Фосфор (P) = 20-25 г, Калий (K) = 45-50 г.

При урожайности 10 кг с куста нормы питательных веществ необходимо увеличить в 1,5 раза (!), т.к. зависимость нелинейная: Азот (N) = 45-50 г, Фосфор (P) = 30-35 г, Калий (K) = 70-75 г.

4.4.4. Внекорневая (листовая) подкормка винограда.

Как уже отмечалось, листья способны поглощать растворенные в воде питательные вещества со своей поверхности. На этом основана внекорневая подкормка винограда.

Есть распространённое мнение, что концентрация удобрений для опрыскивания должна быть ниже, чем при корневой подкормке.

Однако листья, менее чувствительны к солевым растворам, чем всасывающие корни. Поэтому концентрация раствора при внекорневой подкормке может быть значительно выше, чем при корневой.

Так, для полива под корень используется раствор удобрений концентрацией 1-2 г/л, а для опрыскивания можно брать 5-10 г/л и более.

Такой раствор был бы губителен для корней, а листья выдерживают. В то же время опрыскивание раствором питательных солей в поливной концентрации (1-2 г/л) хоть и даст эффект, но весьма небольшой.

А вот борная кислота, перманганат калия (марганцовка), медный купорос у винограда могут вызвать ожоги листьев уже в концентрации 2-3 г/л. Эти вещества лучше растворять из расчета 0,5-1,5 г/л.

Воздействие внекорневой подкормки на растение зависит от ряда факторов:

1) Внешние условия. Так, дождь, прошедший спустя несколько часов после подкормки, смоет часть удобрений, значительно уменьшив эффект от внекорневого внесения.

Опрыскивание в жаркий день приведет к быстрому испарению воды и повышению концентрации раствора на листовой пластинке. Это не только снизит эффективность подкормки, но и может повредить молодые листья.

Пониженная температура ночью, по сравнению с дневной, не мешает процессу поглощения питательных веществ. Выпадающая под утро роса помогает поддержать эффективную концентрацию удобрений.

В стрессовых ситуациях, например, при засухе или повреждении градом, водорастворимое комплексное удобрение, будет действовать как антистрессовый препарат. Конечно же, при условии достаточного полива.

2) Фазы развития. В начале сезона листья нежные, поэтому внекорневую подкормку необходимо проводить только в крайних случаях и умеренной концентрации. А вот в конце августа – сентябре слабые растворы не окажут должного эффекта. В эти сроки можно использовать растворимые фосфорные и калийные удобрения концентрацией раствора 10-15 г/л в сочетании с подкормками, содержащими комплекс микроэлементов.

3) Способ нанесения раствора. Нанесение раствора мелкодисперсным опрыскиванием (в виде тумана) на нижнюю часть листьев гораздо эффективнее, чем опрыскивание куста струёй сверху. Ведь именно снизу листа расположено большинство устьиц, воспринимающих удобрения. На нижней стороне листа раствор высыхает медленнее, чем на верхней, особенно вечером или ночью. Немаловажно и то, что нанесенный на нижнюю сторону листа раствор значительно меньше смывается дождем.

4) Вид удобрений. Всегда естественно-органические соединения впитываются легче, чем синтетические или минеральные (как система распознавания «свой – чужой»). По этим параметрам для внекорневой подкормки наиболее подходят ионы металлов, «сопровождаемые» аминокислотами. Однако, из-за высокой цены на аминокислотные препараты, можно ограничиться минеральными удобрениями микроэлементов при условии строгого соблюдения доз. Промежуточное положение (по цене и эффективности) занимают хелатные препараты микроудобрений.

Внекорневая подкормка не в состоянии обеспечить растение макроэлементами (азотом, фосфором и калием) в нужном количестве, поэтому она не может заменить корневую подкормку. Кстати, доказано, что внекорневая подкормка макроэлементами малоэффективна.

В то же время всего 0,5 г удобрений, содержащих смесь микроэлементов - бора, марганца, меди, цинка, молибдена и других, – которые попадут в растения при опрыскивании по листьям, будет достаточно для удовлетворения их потребности в этих веществах. Ведь микроэлементы нужны растениям в очень небольших количествах. Но при их недостатке нарушаются процессы обмена веществ, а при длительном их отсутствии растения погибают. К счастью, на природных почвах такое случается крайне редко.

Внекорневую подкормку обычно проводят комплексными микроудобрениями и совмещают с опрыскиванием фунгицидами.

Проводить обработку моноудобрениями целесообразно только при явном визуальном недостатке какого-либо элемента.

Однако есть элементы, которые лучше усваиваются именно при внекорневой подкормке – это марганец, цинк, железо, бор.

Препараты бора (например, "Бороплюс") применяют до цветения (для улучшения завязывания ягод) и после завязывания (чтобы не опадала завязь).

Кальций в сочетании с бором способствует повышению эластичности кожицы ягод. Их применяют для профилактики растрескивания ягод.  

Для ускорения накопления сахара перед созреванием ягод можно провести внекорневую подкормку препаратом магния (сульфат или нитрат магния). При этом необходимо уменьшить внесение магния в почву.

Примеры внекорневой подкормки приведены в пункте 4.5.5.

4.5. Защита винограда

Защита винограда осуществляется с целью сохранения, увеличения и улучшения качества урожая и растения в целом.

Основные способы защиты винограда:

1) Организационные мероприятия:
- перекапывание и мульчирование земли под кустами;
- своевременное подвязывание молодых побегов (от ветра);
- устранение загущенности кустов (прореживание, пасынкование и т.п. для хорошего проветривания);
- натягивание сеток (мешочков из москитной сетки) на кусты (грозди) от птиц (ос, шершней, пчел), расстановка (развешивание) ловушек;
- удаление сорняков – рассадника вредных насекомых;
- притенение гроздей от прямых солнечных лучей при избыточном тепле (более 32°С);
- обрезка заболевших (зараженных) листьев, веток, выкорчевывание погибающих кустов;
- удаление и сжигание опавших и обрезанных листьев и веток;
- укрытие кустов от зимних морозов и весенних возвратных заморозков и т.п.
- своевременная и сбалансированная подкормка винограда питательными веществами.

2) Применение защитных химических веществ – пестицидов:
- фунгицидов (от грибковых болезней);
- инсектицидов (от насекомых-вредителей);
- акарицидов (от клещей).

Самым главным в защите винограда является ПРОФИЛАТИКА. Лучше упредить, чем бороться с последствиями, что гораздо сложнее!

Внутренней защитой винограда, как и любого другого растения (организма) является его иммунная система. Разные сорта имеют разную иммунную систему, какие-то более подвержены болезням, какие-то менее (см. Устойчивость). Но если растение здорово, сильное, то и сопротивляемость его болезням лучше не смотря на слабую устойчивость.

Так, например, у меня Кишмиш Лучистый, имея «от природы» невысокую устойчивость (3,5-4 балла), практически не болеет, т.к. это мощное здоровое растение, получает своевременную профилактическую обработку наравне с другими кустами. А комплексоустойчивый Русский фиолетовый, попав под весенние заморозки 2014 года (т.е. был сильно ослаблен), весь покрылся Милдью и Оидиумом.

4.5.1. Химическая защита винограда от болезней

Фунгициды – химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений.

Все фунгициды различаются по механизму защиты:

- Контактного действия (контактники). Действуют на уже развивающиеся болезни в пределах нанесения и испарения до смытия их дождем или разложения на простые вещества. Не действуют на последующий прирост.

- Системного действия (системники). Проникают внутрь растения, действуют продолжительное время (до 4-х недель) и на последующий прирост тоже. Некоторые системники оказывают еще лечебное и искореняющее действие. Системники действуют хорошо только для профилактики заболевания. Если появились внешние признаки болезни, то без контактников не обойтись.

- Контактно-системного действия. Совмещают достоинства двух первых.

- Локально-системного действия. Проникают внутрь растения, но действуют только в пределах листа, на который их нанесли.

Многие фунгициды вырабатывают у возбудителей болезней устойчивость к ним - резистентность. Например, Стробилурины, содержащиеся в таких препаратах как: Гарден, Зато, Кабрио Топ, Квадрис, Коллис, Профит голд, Строби, Танос, Улис, необходимо использовать только в один период вегетации. Потом нужно делать перерыв в их использовании не менее года.

Для уменьшения влияния резистентности применение фунгицидов необходимо чередовать даже в пределах одного периода вегетации.

Обычно препараты содержат фунгициды, как контактного, так и системного действия. А в баковые смеси добавляют (смешивают в одном опрыскивателе) препараты, действующий на разный болезни, например, на Милдью и Оидиум одновременно.

В баковые смеси, как правило, помимо фунгицидов добавляют:
- прилипатели (например, сахар), чтобы долго держались на листе;
- инсектициды и акарициды, для борьбы с насекомыми-вредителями винограда;
- а также стимуляторы роста и микроэлементы для внекорневой подкормки желательно в хелатной (т.е. легко усваиваемой, чаще жидкой) форме.

Все компоненты растворять в воде отдельно, потом смешивать.

Большинство фунгицидов имеют кислотную среду, поэтому смешивать их со щелочами не рекомендуется. Например, Бордоскую жидкость можно смешивать только с серой (Тиовит Джет), имеющей нейтральную реакцию.

Обработка (опрыскивание) винограда осуществлять в зависимости от погоды (в дождливую - чаще) и устойчивости сорта (неустойчивые 3,5-4 балла через каждые 2-3 недели).

Большинство возбудителей грибковых заболеваний не переносят попадания прямых солнечных лучей и проветривания. Поэтому опрыскивание нужно производить как с внутренней стороны листа (для контактников), так и с внешней (для системников). Поэтому так необходимо бороться с загущением кустов, своевременно производить прореживание и пасынкование.

В отношении фунгицидов различают три срока:

- Срок действия химического вещества, т.е. сколько времени оно защищает растение от болезни. Действие контактников ограничено от нескольких часов, до 2-х недель в зависимости от погоды. Системникам достаточно нескольких часов, чтобы впитаться в поверхность листа и срок действия их (как уже отмечалось) может доходить до 4-х недель.

- Срок выхода на ручные (механизированные) работы на винограднике. Срок, после которого можно находиться в непосредственной близости от обработанных кустов и можно производить, например, т.н. «зеленые операции».

- Срок ожидания, т.е. срок до сбора урожая и употребления винограда в пищу. Это время, при котором содержание химического вещества в соке (!) не будет превышать ПДК - предельно допустимой концентрации.  Срок ожидания зависит от скорости обмена веществ в ягоде и может быть разным для разных культур. Например, скорость отмена веществ у овощей, как правило, выше, чем у винограда. Срок ожидания, например, фунгицида "Профит Голд" у помидоров в 2 раза меньше (14 дней), чем у винограда (30 дней). Стоит отметить, что не зависимо от истечения срока ожидания виноград перед употреблением в пищу обязательно надо тщательно мыть и желательно горячей водой.

До и в самом начале вегетации необходимо использовать контактники, позволяющие уничтожить возбудителей болезней, «зимовавших» на лозе и почках.

В период бурного роста в профилактических целях используют системники.

Перед созреванием используют контактно-системные смеси для защиты будущего урожая.

В период созревания при появлении признаков болезней необходимо пользовать либо биофунгициды, либо контактные препараты с коротким сроком ожидания.

После сбора урожая кусты винограда обрабатывают преимущественно контактниками для успешного вызревания лозы и уменьшения количества «зимующих» грибков.

Кстати, тот виноград, который продаётся в торговых сетях (особенно импортный), содержит на поверхности ягод большое количество опасных пестицидов (фунгицидов и инсектицидов): https://rupest.ru/pestitsidi-v-produktah/grapes.html. Перед употреблением его в пищу рекомендуется тщательно промывать горячей водой.

4.5.2. Таблица фунгицидов для обработки винограда

* Р- после кратного применения этого фунгицида необходимо заменять его другим (с др. механизмом действия),
т.к. у грибков может выработаться резистентность.

** Приготовление Бордоской жидкости - 100 г медного купороса растворить в 5 л воды, 120 г негашеной извести растворить в 5 л воды, раствор медного купороса влить в раствор извести (не наоборот!), мыло не добавлять (!). Раствор должен быть нетральным - на опущенном в раствор гвозде не должна оседать медь.

*** Приготовление Бургундской жидкости - 100 г медного купороса растворить в 5 л воды, 100 г кальцинированной соды (или 120 г пищевой соды) и 50 г хозяйственного мыла растворить в 5 л воды, раствор медного купороса влить в раствор соды. В отличие от бордосской менее стойкая (15 дней) и не имеет белого налёт, а действует также. Раствор должен быть нетральным.

**** Приготовление Волновахской жидкости - 100 г медного купороса растворить в 5 л воды, 300 г измельченной  (просеянной) золы перемешать в 5 л воды, раствор медного купороса влить в раствор золы. Раствор должен быть нетральным - на опущенном в раствор гвозде не должна оседать медь.

Выделеное светлым тоном - разрешены к применению в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Выделеное жирным шрифтом - рекомендовано к применению.

В торговых сетях фунгициды лучше искать по названиям действующих веществ. В Воронеже (думаю, что и большинстве районов РФ) в розничной сети выбор препаратов для обработки винограда очень скуден. А те, что есть, часто дублируют друг друга.  Это связано с рядом причин.
    1. В РФ (в отличие, например, от Украины) запрещены к использованию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) фунгициды 2 класса опасности (опасные), т.е. запрещены к продаже в розничных сетях.
    2. Большинство фунгицидов 3 класса опасности (умеренно опасные) тоже не подлежат к использования в ЛПХ.
    3. Разные коммерческие фирмы продают одни и те же фунгициды с разными названиями и даже с разным предназначением. Так, например:
    - Дифеноконазол под названием "Скор" применяется от Оидиума на винограде, а под названием "Чистотел" - "только для цветов";
    - рядом со мной в магазине продается препарат "Ордан" по цене 25 рублей 25-ти граммовый пакетик, а препарат "Бронекс" того же состава, те же 25 г. - уже 35 р., с тем же - "Купролюкс" - 6,5 г. - 11 р.;
    - а в инструкции к препарату "Топаз", одному из "главных борцов" с Оидиумом, виноград вообще не упоминается.
    Вот и приходится "бедному виноградарю" либо годами использовать одни и те же фунгициды (что неминуемо приводит, как мы помним, к резистентности), либо покупать (в лучшем случае вскладчину) на оптовых базах для СХ (сельского хозяйства) в объемных упаковках (а ведь ему-то надо "совсем чуть-чуть").

4.5.3. Химическая защита винограда от насекомых и клещей

Инсектициды – вещества химического либо биологического происхождения, предназначенные для уничтожения насекомых.

Контактные инсектициды - убивают насекомых при внешнем контакте с любой частью их тела, сильно зависят от осадков и обладают только защитным действием.

Кишечные инсектициды - проникают в кишечник насекомого через органы питания и поражают ядом, который всасывается в его организм.

Системные инсектициды - быстро поглощаются растениями, способны передвигаться по сосудистой системе растений. Их поражающее действие наступает при использовании насекомым в пищу отравленных частей растения.

Некоторые инсектициды вызывают закупорку дыхательных путей насекомого, вследствие чего оно погибает от асфиксии (например, вазелиновое масло).

При систематическом использовании инсектицидов одной группы неизбежно возникает резистентность (устойчивость к инсектицидам). Для профилактики появлений устойчивости нужно чередовать инсектициды разных групп (классов).

Большинство инсектицидов не действуют на клещей, т.к. клещи не являются насекомыми, а относятся к классу паукообразных. А те, которые действуют, называются инсектоакарицидами.

Акарициды – химические или биологические вещества, предназначенные для борьбы с клещами.

4.5.4. Таблица инсектицидов / акарицидов для защиты винограда

* 2 класса - опасные вещества, остальные инсектициды / акарициды 3 класса - умеренно опасные вещества.
Выделеное светлым тоном - разрешены к применению в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Выделеное жирным шрифтом - рекомендовано к применению.

4.5.5. Защита винограда от зимних морозов и весенних заморозков

4.5.5.1 Укрытие винограда на зиму

Как я уже писал выше, почти все сорта (ГФ) винограда в Воронеже желательно на зиму укрывать.

Большинство начинающих виноградарей «боятся» этого. Увидев ветвящиеся, стоящие стеной кусты летом думают, что укрытие винограда очень трудоёмкая процедура. Многие хотят живую изгородь или беседку из винограда, забывая, что осенью до 90% лозы все равно придется обрезать. А оставшиеся «две тоненькие веточки» ничего не стоит сбросить на землю и если не припорошить снегом, то прикрыть чем-нибудь от вымораживающего ветра и обледенения. Весной, из приподнятой над землей (на 40-60 см.) лозы, очень быстро отрастет новая изгородь из побегов и пасынков.

Неукрывной виноград, оставленный на беседке, потребует ничуть не меньше времени для ухода, т.к. будет постоянно и не нормируемо расти. Попробуй ещё определи, что нужно обрезать, а что нет. И если его «бросить на произвол судьбы», то он очень быстро «ощетинится» высохшими черными ветками, которые не украсят эстетический вид беседки.

Итак, основные моменты сухого укрытия винограда на зиму:

1) Опустить обрезанную лозу на землю, связав предварительно в снопы – фашины. При необходимости пришпилить их к земле. Контакт с землей даст дополнительное тепло.

2) Засыпать лунку с головой куста землей, чтобы голова куста не вмерзла в талую воду.

3) Накрыть лозу от прямого леденящего ветра и осадков, оставив сбоку небольшую отдушину для проветривания. Можно укрыть деревянными щитами, шифером, полиэтиленом и т.п., а можно и НУМом (спанбондом), через который будет просачиваться дождь и талая вода, а лоза будет просыхать на солнце.

4) Защитить лозу от грызунов (мышей): разбросать под укрытием хвою или «лапник», предметы (ветошь) с резким запахом (гари, креозота, керосина и т.п.), отраву.

Многие виноградари по периметру посадки кустов в ряд делают короба, например, из досок или шифера. Это удобно для ухода: полива, подкормки, мульчирования, укрытия (уложил в короб и закрыл сверху), ограничивает зону ухода. Только надо исключить попадание внутрь короба талой воды при оттепелях.

В условиях Воронежа лоза чаще всего страдает не от морозов, а от оттепелей. Во-первых, нельзя оставлять лунку куста, особенно молодого. При оттепели туда зальётся талая вода, потом её схватит морозом. И всё! Начинай сначала! В лучшем случае проснутся спящие почки подземного штамба. Лунку закапываем землей с горкой, но ни в коем случае песком, т.к. он имеет хорошую теплопроводность и легко промерзает, а в земле протекают биохимические процессы с выделением тепла. Во-вторых, если лоза закрыта наглухо, то при оттепели она «отпотеет», намокнет, почки начнут выпревать, а повторившиеся морозы их «добьют»!

4.5.5.2. Суть зимнего укрытия винограда
(авторская статья)

Каждый раз при реализации саженцев приходится объяснять покупателю, как правильно укрывать виноград на зиму. Большинство начинающих виноградарей совсем не понимают принципы сохранения кустов винограда от мороза. Эта статья в упрощённом виде пояснит сущность процесса укрытия винограда.

Всем известно, что мороз убивает растения, вызревшая (одревесневшая) лоза может спокойно пережить -22÷-25°С в зависимости от сорта, но мы всё равно укрываем виноград только с одной целью – а вдруг мороз будет сильнее. Даже южные регионы не застрахованы от резкого понижения температуры, в 2006 г. в некоторых местах Крыма мороз опускался ниже -30°С. Так что же поможет винограду?

Это земля! Лишь она может отдавать тепло, согревать. Никакие утеплители не согреют растение, если не будет источника тепла. Пример, один термометр укутайте в тёплую ткань, а со вторым ничего не делайте, и поместите оба в морозилку. Через 3 дня посмотрите температуру, на обоих она будет одинаковой. Почему? Да потому, что термометр стеклянный, он сам не выделяет тепло, он «хладнокровный». И вся одежда, все укрывные материалы способны согреть лишь те предметы, которые сами выделяют тепло. Вот почему шуба спасает нас от мороза, человек греет своё тело до 36,6°С, а рептилии не согревают себя, они греются на солнце. И поэтому, как не утепляй крокодила, на морозе он замёрзнет. И вся одежда, материалы, стены зданий, стеклопакеты служат одной цели — изнутри не выпустить тепло наружу, а не наоборот. Понятие «не пропускает холод» в корне не верно.

Итак, у нас есть источник тепла – земля, имея в своих недрах раскалённую магму, она согревает зимой всё живое от холода. Температура раскалённого ядра передаётся почве естественно с затуханием, геотермальная температура поверхности земли +6-8°С, надо лишь только сохранить это тепло, не дать ему развеяться на холоде. Термин «укрытие винограда» то же не совсем верен, правильнее надо бы сказать «укрытие места, где лежит виноград». Скептики могут возразить, а я вот видел, как на юге обматывают пальмы, кипарисы нетканым материалом, они что, не знают термодинамику? Да нет, здесь просто защищают растения всего лишь от обледенения. Чтобы дождь, намочив ветки, почки, превратившись на морозе в лёд, не разорвал (при замерзании вода расширяется) ткани растения. А от мороза такой способ не защитит, только пригибание к земле и укрытие. Для этой цели в качестве прокладки между тёплой землёй и холодным «космосом» используют разные материалы, и чем больше в них воздуха, тем лучше. Ведь только воздух (конечно, есть ещё вакуум) является плохим проводником тепла, не даёт теплу рассеяться. Чтобы тепло лучше передавалось из глубины к поверхности, почву под зиму обильно поливают. Вода, заполняя воздушные промежутки, уплотняет землю, теплопроводность увеличивается, тепло «легче» поднимается к корням, температура у поверхности повышается. Рассмотрим поподробнее…

Кусочек поверхности земли, как слабая батарея, будет греть место (в каком находиться лоза) только в том случае, если он будет изолирован от холодной атмосферы. Для этого нам надо просто изолировать (утеплить) эту поверхность так, чтобы тепло не рассеялось. Как это сделать? Вот основные типы потери тепла:

1. Теплопроводность – перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым; в результате теплового движения и взаимодействия частиц;

2. Конвекция – это перенос энергии потоками жидкости или газа (обдувание);

3. Излучение – это теплообмен, при котором энергия переносится электромагнитными лучами (типа как солнце), в нашем случае можно пренебречь.

Воздух является очень плохим проводником, поэтому его надо исключить в нижнем подпочвенном слое, чтобы тепло передавалось из глубины лучше, и наоборот, включить его в поверхностный слой, чтобы тепло не передавалось к незащищенным более холодным участкам и не рассеивалось. Для этого землю надо хорошо пролить, а поверхность просто вскопать. По возможности утеплить землю рядом. Очень неплохой результат может дать залуживание газонной травой места посадки винограда. Земля не будет сильно остывать.

Чтобы избежать охлаждения за счет конвекции, необходимо место укрытия винограда защитить от сквозняка, ветра, который мог бы охладить (так называемое, сухое укрытие). Можно завалить лозу сухими листьями, веточками, хвойными иголками и, наконец, снегом. Снег по своей структуре рыхлый материал из мельчайших иголочек, между снежинками много воздуха, внутри нет ветра – идеальный утеплитель.

Здесь стоит рассмотреть еще одно явление, которое помогает сохранить тепло. Все знают, что жидкость, выливается из стакана не всегда строго вертикально, но иногда по краям емкости, смачивая поверхность. Это явление называется вязкостью, и присуще оно не только жидкостям, но и воздуху, рассчитывается формулой Пуазейля. Мельчайшие частички воздуха как бы прилипают к ворсинкам одежды, укрывного материала, и чем больше таких ворсинок на один кубический мм, тем больше воздуха будет сконцентрировано (прилипнет) в этом месте. То есть «греет» не сама шуба, а воздух, который «прилип» к мельчайшим ворсинкам, имея низкую теплопроводность, не дает теплу тела (36,6°С) рассеяться. Так же с укрывным материалом, чем он «ворсистее», тем он лучше сохраняет тепло. Но и здесь есть одно «но». И это вся та же вода…

Если материал скомкается, намокнет, то вода вытеснит воздух, и он не сможет сохранить тепло. Вода может намочить как сверху в виде осадков (дождь, снег, туман), так и снизу в виде испарений конденсата. Отсюда идеальный укрывной материал это тот, который имеет длинную, густую ворсу и который не смачивается водой. Или имеет такую структуру, через которую проходит вода, но задерживается воздух. К таким условиям подходит, к примеру, укрывной материал под названием «Лайтек». Имея ворсистую структуру, он легко пропускает воду, и если даже идет ледяной дождь, то намерзает только верхний слой (не успевает стечь), вода, распределяясь по ворсинкам, просто превращается в снег. Абсолютно устойчив к солнцу, не разрушается на морозе, не повреждается мышами. Но есть один существенный недостаток, имея толщину 5 см, занимает много места при хранении.

Сейчас большое распространение получил строительный материал типа Доронит, мембрана которого пропускает воздух (воду) в одном направлении. Но он, практически не имея ворсистости, плохо сохраняет тепло. Здесь, видимо, необходимо использовать «сендвичную» структуру укрывного материала, состоящую из двух-трех слоев: мембрана + агроволокно + мембрана, что существенно приведет как к удорожанию, так и увеличению времени укрытия.

Исходя из вышеперечисленного, самым оптимальным и легкодоступным методом укрытия по-прежнему выступают земля и снег.

Материал подготовлен Юдиным Ю.Г.

4.5.5.3. Защита винограда от весенних заморозков

«Тонким местом» при выращивании винограда остаются весенние возвратные заморозки. Дело в том, что виноград, в отличие, например, от смородины, очень чувствителен даже к небольшому морозцу.

Весенние возвратные заморозки бывают двух видов:

Адвективные заморозки - ледяной ветер, поступающий из более холодных районов. Возникает преимущественно при высокой облачности. Часто идет полосами, больше повреждая виноградник на открытой местности...

Радиационные заморозки, когда ночью стоит высокое давление, нет ни одного облачка, штиль и тепло, накопившееся за день, быстро уходит из почвы - излучается в верхние слои атмосферы. В этом случае, виноградник в низине повреждается больше...

В Воронеже возвратные заморозки могут возникнуть вплоть до второй декады мая, когда уже вовсю зеленеют побеги.

Меры защиты от весенних заморозков напрямую зависят от температуры мороза. При легком морозце помогут и дымовые шашки, и разбрызгивание над кустами водяного тумана (вода при замерзании выделяет тепло). Но вот беда, нельзя заранее предугадать насколько сильным будет мороз. Поэтому единственной надежной защитой от весенних заморозков остаётся парник из полиэтиленовой плёнки. В этом случае может не спасти даже НУМ (т.к. через поры нетканого материала может уйти теплый воздух).

С другой стороны, виноград «сам нашел защиту» от весенних заморозков. Это замещающие почки. Так весной 2014 года, когда на некоторых кустах уже отрасли побеги на 5-10 см., прошли небольшие заморозки, которые «побили» несколько кустов в основном на открытой площади в центре виноградника. Конечно же, побеги сразу завяли и почернели. Однако проснулись замещающие почки и большинство даже с завязью. В этом году было не так много урожая, но всё же он был, чего не скажешь, например, об абрикосах, у которых тоже побило цветы. Кстати, в этот год многие кусты из-за недогруза дали большой пасынковый урожай, которым мы лакомились вплоть до второй декады октября.

4.6. Проблема растрескивания ягод винограда

Все виноградари рано или поздно сталкиваются с неприятной ситуацией, когда уже созревающий урожай «на глазах» начинает превращаться в хлам – ягоды растрескиваются, загнивают, появляются «тучи» ос, пчёл, мух, муравьёв! Хочется разобраться в причинах возникновения растрескивания ягод и выработать меры по его упреждению.

Растрескивание ягод винограда чаще всего наблюдается в период созревания (т.е. начиная со второй половины июля) и связано с резким изменением в это время климатических условий: периодом затяжных дождей, понижением атмосферного давления, повышением влажности, похолоданием.

Основными причинами растрескивания ягод винограда (кстати, это касается и других культур, обладающих относительно жидкой консистенцией и упругой кожицей, например: черешня, сливы, помидоры) являются:

1) Грибковые болезни, например, мучнистая роса (в случае с виноградом это Оидиум), которые выделяют ферменты, разрушающие стенки клеток, в первую очередь, кожицы. В данном случае растрескивание ягод может появляться на более ранних стадиях развития, например, на стадии «гороха», и не быть связанным с дождливой погодой.

2) Разность давления внутри ягоды и снаружи. Во время дождя атмосферное давление, действующее на ягоду снаружи, падает. А поступающая дополнительная влага во время затяжного дождя из корней и листьев (!) увеличивает внутреннее давление. В результате непрочная кожица, да и ещё зачастую ослабленная болезнями, рвётся. Причем корни лучше контролируют подачу влаги к ягоде, чем листья. Поэтому мокрые листья в течение продолжительного времени (сутки и более) являются «спусковым механизмом» возникновения растрескивания ягод. Даже обильный полив не может привести к такому массовому растрескиванию ягод, как слабый моросящий, но длительный дождик.

И ещё, как известно с поверхности листа постоянно идет испарение излишков влаги (транспирация). Если лист долгое время остаётся мокрым, этого не происходит и внутреннее давление в растении увеличивается.

3) Однако, бывают случаи, когда моросящий дождь едва промочит почву «на пару сантиметров», а ягоды уже лопаются. Здесь «вступает в действие» ещё и разность осмотического давления. Дождевая вода на поверхности ягоды имеет другую плотность, чем сок внутри ягоды. Эти две жидкости «стремясь смешаться», разрывают ягоду. Происходит это во время затяжных дождей, когда ягода остаётся мокрой достаточно продолжительное время.

Мы часто наблюдаем при засолке (мариновании, консервировании), когда залитые даже холодным рассолом (маринадом, сиропом) ягоды (фрукты, овощи) начинают лопаться. Кстати, этот эффект иногда наблюдается если срезанную гроздь винограда просто оставить «на пару часов» в холодной воде.

Растрескивание ягод от осмоса происходит иногда даже в отсутствии дождя, например, при выпадении утренней росы, в туманную погоду.

4) Резкий перепад температуры, когда при жаркой погоде неожиданно налетает сильный холодный дождь и кожица охлаждаясь, сжимается, что приводит к её растрескиванию.

5) И ещё, существуют определённые сорта (ГФ), склонные к растрескиванию. Например, Виктория и её «дети». Это высокоурожайные сорта (дающие хороший урожай даже на менее плодородных почвах) с нежной кожицей. По-видимому, эти сорта обладают повышенным внутренним давлением (может быть из-за сильно развитой корневой), способствующим максимальному «изъятию» из почвы питательных веществ.

Трескаться ягоды могут в разных местах, там, где застаивается вода. Кольцевое растрескивание у основания ягоды наблюдается, когда капля воды не стекает по ягоде вниз, а скапливается вокруг плодоножки. Если капля долго висит на конце ягоды, то получается прямое растрескивание на её кончике. Боковые трещины у ягод появляются чаще внутри грозди, там, где они соприкасаются друг с другом.

На практике диагностировать причину растрескивания бывает трудно из-за того, что чаще всего проявляются сразу несколько причин.

Так или иначе, определив причины возникновения растрескивания, мы можем обозначить комплекс мер по предотвращению растрескивания ягод винограда:

1) Своевременная профилактическая обработка винограда фунгицидами.

2) Регулярный полив винограда небольшими порциями весь период созревания винограда. Т.е. как бы «тренировка» ягоды на повышенное внутреннее давление.

3) Исключение попадания потоков воды на ягоды, например, козырёк над кустом, временное укрытие куста (на период дождя) плёнкой (полог). Или, как я у кого-то видел, пластиковые тарелочки над гроздью (они, кстати, спасают ещё и от другой напасти – птиц), или как делают китайцы и японцы: зонтики над гроздью из бумаги или полиэтилена.

4) Упрочнение кожицы внекорневыми подкормками: кальций + бор. Кальций упрочняет межклеточные пластины, тем самым увеличивает сопротивление кожицы ягоды на разрыв. А присутствие бора в подкормке облегчает поступление трудноусваиваемого кальция в растение.

Вот «более научно»: «основная функция кальция состоит в стабилизации клеточных структур. Ионы Ca²⁺ («кальциевые мостики») связывают между собой молекулы липидов, обеспечивая их упорядоченное расположение в клеточных мембранах» - https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/076/660.htm. И ещё: «Между клеточными оболочками двух соседних клеток в местах их соприкосновения имеется так называемая срединная пластинка; в состав срединной пластинки входят пектиновые вещества, главным образом в виде пектатов кальция (кальциевая соль пектиновой кислоты). Эти вещества как бы цементируют, склеивают растущие клетки. При недостатке кальция пектиновые вещества превращаются в слизь... и клетки разъединяются» - https://fizrast.ru/fiziol-kletka/stroenie/kletochnaya-obolochka.html.

Вот несколько комплексных препаратов для внекорневой подкормки от растрескивания ягод:

- Келик Кальций Бор: 6% кальция, 3% бора + хелатирующий агент EDTA;

- BREXIL Ca: 20% кальция + 0,5% бора + хелатирующий агент LSA;

- Микрокат кальций + бор: 5,7% кальция + 2,8% бора +6,5% азота + 18% L-аминокислоты;

- Текнокель Амино Са: 10% кальция + 0,2% бора + 6% L-аминокислоты;

- Вуксал Кальций: 24% кальция + 0,08% бора + 3% магниям + 16% азота + микроэлементы в хелатной форме (Fe, Mo, Mn, Cu, Zn);

- МагБор: 39% кальция + 0,05% бора + 7,8% магния (убедитесь, что там присутствует кальций);

- Рексолин ТФС: 4,6% кальция + 0,6% бора + 8,8% магниям + микроэлементы (Fe, Mo, Mn, Cu, Zn);

Препараты кальция:

- Рексолин Ca10: 9,7% кальция в хелатной форме;

- Кальбит С: 15% кальция в хелатной форме;

- Валагро ЕДТА Са: 14% кальция в хелатной форме;

Препараты бора:

- Спидфол Б: 17% бора - рекомендуется применять в сочетании с Рексолин ТФС/Са10;

- Органо-Бор: 8,5% бора;

- Бороплюс: 11% бора;

- Борная кислота: 17,5% бора.

Или, к примеру, если для очередной обработки в момент начала созревания ягод (размягчения и окрашивания) взять Бордоскую жидкость (напомню, 400 г извести + 300 г медного купороса на 10 л воды) и 4 г борной кислоты (на 10 л воды), то мы получим «два в одном»: защиту от Милдью (Антракноза, Черной гнили, Краснухи и т.п.) и от растрескивания ягод. А если туда добавить ещё 30 г вододисперсной серы – Тиовит Джет (единственный фунгицид, который можно смешивать с Бордоской жидкостью) от Оидиума и клещей, то мы вообще получим «убойную» смесь. Кроме того, бор ускоряет созревание винограда и увеличивает сахаристость ягод, а кальций усиливает сопротивляемость винограда болезням и положительно влияет на продолжительность хранения винограда.

Кстати, для слабокислотных почв Центрально-Черноземного района было бы полезно вносить в посадочные ямы т.н. смесь Митлайдера №1 (на 1 кг извести 7-10 г борной кислоты) для пополнения недостающего кальция. Ведь не секрет, что 10 кг винограда выносят из почвы до 100 г кальция. Еще Ленц Мозер рекомендовал обязательно периодически вносить в почву известь.

5) Сейчас появилась мысль наносить на ягоды какое-нибудь не смачивающееся вещество типа воска (например, окуривание восковыми шашками), чтобы вода не оставалась на ягодах, а быстро стекала вниз. Думаю, что ягоды с толстым слоем пруина менее подвержены растрескиванию.

4.7. Расчет нагрузки виноградного куста урожаем

Расчет нагрузки куста довольно сложная задача. Перегруз урожая так же не желателен, как и недогруз (при недогрузе куст «жирует», а урожай созревает раньше!). Правильная оценка нагрузки куста приходит с опытом.

Вот некоторые методы расчета нагрузки:

4.7.1. Расчет максимальной нагрузки куста по листовой площади:

Считается, что для созревания 1 кг ягод требуется 1 кв.м листовой площади (минимум 1/3 кв.м).
Таким образом, при расстоянии между кустами 1,5 м (максимальная обрезка на 6 глазков):
   1) 1,5 м х 2 плоскости шпалеры / 7-10 см между побегами = 30-40 побегов на кусте;
   2) 30-40 побегов х 12-14 листьев над гроздью х 0,01 кв.м (средняя площадь 1 листа) = 3,5-5,5 кв.м (4,5 кв.м средняя листовая площадь куста);
   3) 4,5 кв.м / 0,33 кв.м (требуется для созревания 1 кг ягод) = 14 кг – максимальная нагрузка.
При расстоянии между кустами 2,0 м (максимальная обрезка на 8 глазков):
Количество побегов на кусте – 40-50 шт. Максимальная нагрузка – 20 кг.

4.7.2. Расчет максимальной нагрузки куста по длине вызревшей лозы:

Формула для расчета общего веса урожая куста: Q(кг) = 0,75 L(м),
где L – суммарная длина не обрезанной вызревшей лозы куста толщиной более 5 мм.
При условии обрезки и вызревания лозы на 6 глазков:
0,75 х (6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 6 глазков вызревания = 14,4 кг – максимальная нагрузка.
При условии обрезки и вызревания лозы на 8 глазков:
0,75 х (8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 8 глазков вызревания = 24 кг – максимальная нагрузка.

4.7.3. Расчет средней нагрузки куста по количеству глазков:

3. Количество соцветий = половине количества глазков после обрезки.
(6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 12,8 кг – средняя нагрузка.
(8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 16 кг – средняя нагрузка.

4.7.4. Расчет максимального весы урожая по плотности посадки

При высокой агротехнике с 1 кв.м виноградника можно снимать от 3 до 5 кг урожая.

Таким образом, в зависимости от схемы посадки, уровня агротехники, и сорта винограда с одного здорового зрелого куста (4-х и более лет) можно снимать от 10 до 25 кг урожая и более…

Рекомендую при недостатке площади минимальную схему посадки: 1,5 м между кустами и 2 м между рядами, обрезка на 5-6 глазков, ожидаемый урожай 10-14 кг с куста.

Оптимальной для Воронежа является схема посадки: 2,0 м между кустами и 2,5 м между рядами, обрезка на 7-9 глазков, ожидаемый урожай 15-20 кг с куста.

Чем крупнее грозди, тем меньше их надо оставлять для оптимальной нагрузки:

4.8. Проблема нормировки урожая винограда

Удаление соцветий (гроздей) винограда для регулирования нагрузки куста называется нормировкой.
Проблема заключается в том, что для виноградаря это самая «болезненная процедура»! Как я говорю: «Режу и плачу»... Особенно это касается начинающих виноградарей, которые впервые увидели, как цветёт ИХ виноград, и не терпится получить большой урожай! Есть народная поговорка: «Не жалей сейчас – пожалеешь потом»!

Ежегодная обрезка виноградного куста приводит к тому, что в нём срабатывает «инстинкт самосохранения». Таким образом, многие сорта винограда закладывают большое количество соцветий. Часто даже больше, чем смогут впоследствии «прокормить».

Куст при перегрузке урожаем истощается, виноград не набирает достаточно сахара, ягоды мельчают, созревание затягивается, плохо вызревает лоза, большинство побегов тонкие и короткие, как я их называю -  «мышиные хвостики».

Представьте, что один виноградный куст за сезон может выработать не более 2,5 кг сахара. То есть Вы можете собрать около 12 кг винограда с содержанием сахара 25% - это сладкий виноград. Или 16 кг с 20% сахара - это гармоничный вкус. Или 21 кг с 16% сахара - это пресный вкус. Или 24 кг с 13% сахара - это кислятина! Выбирайте!

Обычно нормировку осуществляют в 2 этапа:

1. Предварительная нормировка - до цветения или сразу после. Оставляют небольшой избыток на случай плохой завязи или её опадания.

2. Окончательная нормировка - на стадии гороха перед размягчением ягод. Более ранняя нормировка приведет к тому, что куст лишится дополнительных органов фотосинтеза (т.к. зеленые ягоды содержат хлорофилл, т.е. работают как листья). Более поздняя нормировка не даст положительного результата, т.к. куст уже израсходует большое количество питательных веществ впустую. Как было уже сказано ранее, в процессе размягчения ягод хлорофилл превращается в пигментные вещества, на это затрачивается много энергии, а фотосинтез уже не идет.

Основные моменты нормировки урожая винограда:

1) В первый год плодоношения оставлять не более 4-х контрольных гроздей.
2) При ожидаемом весе грозди более 700 г на побегах оставлять по одному соцветию.
3) Как правило, удаляют верхние соцветия, при условии, что нижние в процессе созревания не будут касаться земли.
4) На 3-4 плодоносных побега оставляют один холостой. Побеги сучка замещения входят в число холостых.
5) Ежегодно можно увеличивать нагрузку урожаем не более чем на 30%, при условии хорошего вызревания лозы и если позволяет площадь посадки.

г. Воронеж
© 2021 г.